Закрыть ... [X]

Саб-стелс своими руками


Спустя 3 недели саб наконец-то доделан :)
Первая часть по ссылке, а за продожение велкам под кат.
Прошлый псто закончился тазиком непонятной формы с непонятным содержанием. Некоторое время я старательно набирал толщину, но, в один прекрасный момент я решил, что он слишком ублюдский - весь в пузырях, непонятных задирах, да и вообще ни о чем тащемта.

Последней каплей стал замер объема, который показал какие-то жалкие 10л. В общем решил я задарить его за пиво на клубном форуме (кстати если кому надо - забирайте :D ), и лепить новый.
В этот раз для увеличения объема я таки-решился немножко пожертвовать обшивкой и выиграть этим дополнительную пару литров.
И так, по новой:
- Клею скотч. К этому моменту в этот раз я подготовился, купив большой и толстый тюбик литола. Намазал литолом скотч, чтобы не мучиться с вытаскиванием формы. В непротекаемость малярного скотча я уверовал, поэтому обошелся без обычного - просто 2-3 слоя малярного.

Кстати о средствах защиты. После того, как мне надоело нюхать смолу через джонсвеевский намордник, я пошел в ближайший хозяйственный, и по конской цене 600 рублей купил себе

РПГ-67. Вот он реально работает. Только смотрите, чтобы фильтры были класса А, они как раз от всей этой химоты.

- Положил первые слои, в отличие от прошлого раза, получилось симпатично. Только смола все не хотела сохнуть, а мне нужно было срочно уезжать - плюнул, вытащил мягкую заготовку, которая, к счастью, успела достаточно затвердеть, чтобы не поплыть после этого.

Рядом с первой версией

Далее был долгий и упорный набор слоев. В этот раз старался выгнать все пузыри, но без них все равно не обошлось. Дело облегчал привезенный с дачи дремель, которым я спиливал всяческие косяки после высыхания очередной порции слоев.
Технология накладывания слоев немного изменилась - в первой части я сперва намазывал смолой место, куда будет положен стекломат, потом клал мат, потом снова пропитывал смолой. Мне посоветовали более эффективный способ - сначала пропитывать мат на чем-нибудь (я например лист вибропласта использовал, с него, кстати смола потом без проблем отдирается. некоторые пользуют стекло или линолеум), а потом накладывать на поверхность. Прозрачность мата говорит о пропитанности.

Все это время я раздумывал насчет передней стенки. Изначально она планировалась просто прямой, из листов фанеры или мдф. Дошло до того, что товарищ подогнал мне это

Но посоны с автозвукового форума мою столешницу обосрали, как и в принципе идею о ровной стенку - мол если заморочился - делай уж красивую выпуклую, посоны на раене заценят.
После нескольких дней раздумий я с ними согласился.
Толщина задней части наконец была набрана (необходимо 10мм. Меньше - плохо, больше - уже скорее дрочево, чем дело).
Возникла необходимость спилить сопли, торчащие по краям, да и вообще придать тазику приличный вид.
Вообще, это надо делать болгаркой, но а) Она на даче б) я ее боюсь, а лобзиком я не очень представлял, с какой стороны к нему подлезть, поэтому пилил я дремелем. Долго пилил. 4 родных отрезных диска разлетелись в клочья, видимо от перегрева. Сходил в тот же хозяйственный, где покупал респиратор, купил 2 пачки по 5 штук китайских. Китайские безопаснее - родные от перегрева или перекоса разлетаются на куски, а у китайских просто плавится посадочное отверстие и они остаются болтаться на дремелевском конце бесполезным куском. Ушло 6 штук.
Примерил, суецца!))

Далее я учился на даче работать фрезером на той самой столешнице, столешницу запорол) Ну и ладно, все равно материал у нее не очень для опорного кольца - дсп. Начал думать из чего-бы сделать кольцо, и тут вспомнил, что в гараже валяется магазинный корпус для саба из мдф - как раз то, что нужно. Понял почему не стоит покупать магазинные корпуса - мало того, что толщина его была скажем так "не очень", так еще и собран он был степлером. Только степлером, т.е. от нескольких несильных ударов молотком изнутри все стеночки отделились друг от друга.

После этого я с трудом, но выпилил 2 кольца - одно посадочное, а второе декоративное - чтобы саб не торчал как прыщ из корпуса. Склеил их жидкими гвоздями и зафиксировал на некоторое время.

Следующим этапом необходимо выставить и зафиксировать кольцо в корпусе, а потом обтянуть сверху хорошо тянущейся тканью. Советовали брать флис, но его я не нашел, зато нашел в ясеневских тканях синтетику по 190р за метр.
Вернулся в гараж, кольца к этому времени как раз подсохли, начал выставлять - сперва примерил на картонные палочки, потом вырезал их из мдф.
К корпусу приклеил на термоклей. В прицнипе такое крепление достаточно надежно, но по причинам, о которых расскажу дальше - лучше бы посадил я их на саморез, или на смолу приклеил, короче на нечто более долгое и вечное, чем клей.
Примерил в машине, вроде ничотак..


Натяжка ткани. Это была порка отбойным молотком, мягко говоря. Сначала пристерил степлером ткань к кольцу. К какому кольцу пристреливать - мнения разделились - одни говорили к внешнему ободу опорного кольца, а дальше шпаклевкой вывести форму, другие говорили сразу к внутреннему, ну и пристрелил к внутреннему. А еще мне посоветовали запастить проволокой, чего я конечно же не сделал, решил, что сзади завяжу просто да и все. Ага. Порка продолжалась около двух часов. Моим спасением стал кусок акустического провода, найденный в недрах багажника, им-то я ткань и завязал. Но в процессе натягивания ткани термоклей порки не выдержал и кольцо потихоньку, никому ничего не говоря, сползло вверх. К тому моменту ткань уже была натянута, а снимать ее и переделывать я не решился, решив что "прокатит" :)
Примерка конструкции в машине. Торчит т.к. узлы сзади не дают плотно прижать его к крылу.

Промазал ткань смолой, оставил сушиться и уехал домой, времени было уже порядка 23 часов.

После этого обрезал лишнюю ткань, вырезал кольцо, и начал снова наращивание толщины, только в этот раз совмещенное с уроками занимательной проктологии - дабы ускорить процесс, наращивал толщину и снаружи, и изнутри. Кстати палки, на которые крепилось кольцо, к этому моменту можно было уже и убрать - кольцо нормально так держалось на стекломате.

Вторая 5л канистра полиэфирки подошла к концу и я поехал в магазин за еще одной. Той же самой в наличии не оказалось, предложили другую, какую-то термостойкую. Т.к. цена у нее была больше рублей на 5 за литр, да и выхода у меня не было, купил.
Снова продолжил набор толщины. Только смола мне показалась какой-то жидкой. А нет, не показалось. Через 2 часа, когда любая нормальная полиэфирка будет уже твердой и не липнущей, эта даже и не подумала твердеть. В новую порцию замешал побольше отвердителя (сыпал уже на глаз, но тем не менее, используя пипетку), накидал еще несколько слоев и оставил сохнуть на ночь. Каково же было мое удивление, когда утром конструкция хоть и не была прям совсем жидкой, но тем не менее к пальцам все еще липла, а пространство под стелсом было все в подтеках смолы... Мои планы взять бубен на дачу и доделать там на выходных с треском провалились.


Зато я запилил себе раму под веселители из алюминиевого профиля, вместо убогого и громоздкого фальшпола, и на даче же ее установил.

Наконец, вчера лишнее было отпилено, стыки передней и задней стенки, которые вызывали сомнение были заткнуты стеломатом и пролиты смолой, изнутри для уверенности было положено еще несколько слоев, а сам корпус был зашпаклеван и отшкурен. Руки еще долго чесались после этого.

По фоткам видно, что, несмотря на то, что он "зашпаклеван и отшкурен", поверхность не сказать саб-стелс своими руками чтобы прям ровная.. Но для обтяжки карпетом большего и не требуется - все неровности карпет успешно зохавает, а вот если готовить корпус под обтяжку кожей какой-нибудь, или под покраску, шкурить - шпаклевать придется долго, до идеальных форм.

И, наконец финальная часть - подключить второй веселитель, обтянуть карпетом ящик, прикрутить и радоваться жизни.. Но не все так просто.. Подключить веселитель несложно, хоть и достаточно трудоемко, обтянуть тоже. А вот прикрутить корпус - уже сложнее.
За стелсом, на кузове было удачное отверстие, в которое можно было впихнуть резьбовую заклепку и притянуть стелс болтом. Правда металл в том месте достаточно тонкий, поэтому эта точка крепления будет не единственной. Сложнее было понять в каком месте сверлить стелс - т.к. если он установлен, то туда не подлезешь, а если он не установлен, то на нем не отметишь просто так - проверхность-то кривая :) Решение пришло не сразу - я пытался закрепить в том отверстии нечто цветное, что придавится стелсом и оставит свой след. Одна голова хорошо, а две лучше - спросил у отца, что он думает на этот счет. Он посоветовал сделать из чего-нибудь макет стенки и отметить на нем. Может быть идея с макетом и прокатила бы, будь я более терпеливым, но, когда окончание уже так близко, заниматься макетированием нет никакого желания. Нет, я конечно попытался, но ничего хорошего из этого не вышло, поэтому я вернулся к своему способу - нашел какой-то пистон от обшивки, засунул его в ту дырку изнутри, а кончик намазал жидкими гвоздями. Ну и придавил, просверлил. Получилось :) Вклепал заклепку, прикрутил, снял, все хорошо, все подходит.

С другим креплением было проще - купил металлическое ушко для замка, выпилил лишнее, отметил, прикрутил к корпусу, зацепил за штатный крюк (подозреваю что для крепления грузов - таких крюков 4 штуки по периметру багажника).

Другой сложный момент - крепление непосредственно динамика.


Чтобы был феншуй и беспроблемное многократное вытаскивание динамика туда-сюда, его необходимо крепить на болты и закладные гайки (другое название - "усовые")

Но с ними, а точнее с отверстиями под них вышел косяк - конечно же просверленные отверстия не совпали с отверстиями на динамике)) Но это еще полбеды - с совмещением отверстий кое-как разобрался, оставалось запихнуть туда гайки. Если б можно было подлезть и придежать гайку от выталкивания болтом (отверстия хоть и совпали, но все же не прям идеально), то все было бы гуд - однако такого не случилось и 3 гайки после часа попыток прикрутить не удалось. Поэтому пришлось отступить от феншуйностей и прикрутить комплектными саморезами под шестигранник =\ По этой же причине дин стоит кривовато, такое "кривое положение" меньше всего бросается в глаза.
Ну и наконец - законченный образ:
Саб.

Рама с веселителями.

Все вместе

Сверху пока лежит штатный пол, но это временно - его пришлось подрезать по месту, но все равно влезает он с трудом. К тому же он хорошо так проминается, поэтому в скором времени для рамы сделаю поднимающуюся крышку, а по краям будут ящики для инструментов, компрессора, тряпок и прочего.
По звуку пока сказать ничего не могу, надо настраивать, буду изучать как это делать. Сейчас естественно саб бахает, dolbit normalno и все такое, но всегда так, как хотелось бы + оттягивает сцену назад.
ЗЫ. Если понадобится еще раз делать стелс - скорее всего отдам профессионалам. Да, дорого, но теперь я понял из чего складывается такая цена на него. Геморное это дело. Однако если не боитесь возможных косяков, и хотите сэкономить, то делайте, это интересно, а результат в любом случае порадует, если не допускать саб-стелс совсем уж откровенных ошибок.
Деньги на материалы считать давно перестал, но предполагаю что вышло где-то 4-5к. Минус 800руб за банку смолы, которая ушла на первый таз. Цена у профессионалов - от 10-12к. Вот и все, спасибо, если осилили :)

46 комментариев 35нравится 10избранное #


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Делаем сабвуфер-стелс в машину - В гостях у Самоделкина! Как из печени сделать оладушки

Саб-стелс своими руками Сабвуфер стелс своими руками в Chevrolet Captiva бортжурнал
Саб-стелс своими руками Сабвуфер своими руками. Сабвуфер стелс. Саб в крыло
Саб-стелс своими руками Сабвуфер стелс своими руками. Часть 1 Автокадабра
Саб-стелс своими руками Сабвуфер стелс своими руками Поделки для авто
Саб-стелс своими руками Untitled Document m


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ